Бетон 

Стройка дома своими руками без опыта строительства из газобетона. Дома из газоблока своими руками

Ячеистый бетон всё чаще применяется при строительстве в последние годы, а из всех разновидностей наибольшей популярностью пользуется газобетон. Его характеристики, стоимость и долговечность оптимальны для возведения частных жилых домов и новых многоэтажек.

Газобетонные блоки – недорогой строительный материал, строительство из него обходится значительно дешевле, чем из прочих материалов. Надежный дом из газобетона эксплуатируется десятки лет, а запланированный срок использования – не менее ста лет. Здания получаются прочными и надежными, если возводить их, придерживаясь норм, стандартов и технологии.

Как построить дом из газобетона

Строить из газоблоков можно, не имея опыта строительных работ. Главное – работать согласно инструкции, разработанной с учетом реального опыта. Мы предоставляем все необходимые материалы и рекомендации, в том числе – если вы обращаетесь к нам за разработкой проекта.

Как быстро можно построить дом из газобетона

В среднем, строительство газобетонного коттеджа занимает полгода. Команда опытных строителей построит дом средней сложности за два месяца. Самый длительный этап обычно – строительство коробки и устройство кровли.

Цена строительства зависит от сложности проекта, размеров дома, цены материалов и стоимости аренды оборудования.

В целом, строительство из газобетона экономичное, выгодное по стоимости и срокам. При соответствующей подготовке, с ним можно справиться самостоятельно.

Газобетонный блок - это строительный материал с пористой структурой. Производится из цемента, воды, дробленой извести, песка и гипсового камня, а также добавляется алюминиевая пудра в качестве газообразующего компонента. Газобетон выпускается только на специальном оборудовании в заводских условиях. Построить дом из газобетона своими руками вполне возможно.

Газобетон широко используется в различных климатических зонах при строительстве промышленных помещений и домов. Имеет сравнительно небольшой вес (меньше 30 кг), и по площади укладки может заменить 30 кирпичей. Построить дом из газобетонных блоков можно и своими руками.

Положительные характеристики:

  • благодаря воздушно-пористой структуре, газоблок обладает хорошими тепло- и звукоизолирующими свойствами;
  • произведён из негорючих компонентов, пожаробезопасен;
  • имеет высокую морозостойкость и длительный срок эксплуатации;
  • по экологическим стандартам газобетон считается безопасным материалом;
  • не подвержен гниению, образованию плесени, так как сделан из минерального сырья;
  • удобен в обработке, легко можно построить дом любой конструкции и сделать арочные дверные или оконные проёмы;
  • благодаря небольшому весу, не требуется использование грузоподъёмной техники;
  • не подвержен разрушению от ультрафиолетовых лучей и атмосферных осадков;
  • теплоинерционный - при нагреве солнцем помещение внутри не перегревается, а в холодное время не перемерзает;
  • наружная отделка или дополнительная теплоизоляция делается в зависимости от климатической зоны и не является обязательной.

Теплосберегаемость материала зависит от толщины стены и марки используемого газобетона. Так, применение блока d600 при ширине 20 см имеет показатель 0,71 Вт/м·К, 30 см - 0,45 Вт/м·К, 40 см - 0,34 Вт/м·К. Если используется марка d400: 20 см - 0,50 Вт/м·К, 30 см - 0,31 Вт/м·К, 40 см - 0,25 Вт/м·К.

Отрицательные характеристики:

  • гигроскопичен - не рекомендуется применять блоки для строительства сауны, парной или бани без дополнительной пароизоляции;
  • газобетонная кладка, как и любая другая из каменного материала, нуждается в прочном фундаменте, чтобы не произошло деформации;
  • затруднены штукатурные работы, так как газобетон имеет гладкую поверхность, что требует добавления в раствор ПВА;
  • для крепления необходимы специальные крепёжные элементы.

При самостоятельном строительстве дома из газобетона можно расширить архитектурные замыслы благодаря его лёгкой обрабатываемости. К тому же, газоблоки по размерам больше кирпича, поэтому на укладку 1 м 2 потребуется не больше 20 мин.

Набор инструментов для строительства

Прежде чем приступить к возведению дома из газобетона своими руками, следует подготовить все необходимые инструменты и стройматериалы. Для каждого строительного этапа понадобится свой набор:

  • шнур для разметки траншеи, рулетка;
  • лопаты, лом, кирка, необходимые для земляных работ;
  • ножовка для распила блоков, дозировочная каретка с клеем, совки, кельмы, тёрка, щётка, полировка, строительный уровень, резиновый молоток, уголок. Они используются во время укладки газоблоков;
  • штукатурная лопатка и тёрка, отрезовки, рустовки, кисти, шпатели, вёдра - применяются для штукатурно-отделочных работ;
  • штроборез предназначен для выпиливания канавок под укладку арматуры и проводки;
  • электрофреза применяется для выпиливания более глубоких пазов;
  • электродрель с коронкой для высверливания отверстий под выключатели и розетки.

Газобетон хорошо обрабатывается простыми инструментами. В итоге, используя несложные приспособления, можно быстро и качественно самому уложить блоки. Также с помощью обычной стамески можно легко сделать декоративную отделку.

Разметка площадки

До начала строительных работ на участке необходимо усыпать крупным щебнем подъездную дорогу, чтобы в дальнейшем не было проблем с завозом стройматериалов и спецтехники. Место под будущий дом очищают от ненужных материалов и мусора.

Составляется план с учётом границ соседних участков, на котором намечается дом и места для хозяйственных построек. При помощи рулетки, колышек и шнура размечается место под стройку здания. Колышки забиваются в грунт по углам периметра, и между ними натягивается верёвка. Разметку под наружный фундамент дома делают, отступив от натянутого шнура на ширину будущего основания, натягивают параллельно ему верёвку. Для проверки ровности периметра натягивают шнуры по диагонали.

Подготавливаем траншеи

Перед рытьём траншеи необходимо определить тип грунта на месте будущего дома. Почва может оказаться очень каменистой, что затруднит рытьё траншеи, или наоборот, песчаной, тогда есть вероятность её осыпания. Следует рассчитать, на какую глубину и ширину будет вырыта траншея. Если есть пни или кустарники с деревьями, мешающие стройке, то их выкорчевывают, или же перемещают предстоящую постройку. Удаление крупного дерева может оказаться очень затратным и длительным делом.

Роем траншею

Вырыть траншею можно самому - с помощью лопаты, или же рыть экскаватором. При осыпании земли на дно канавы, её убирают, так как даже при утрамбовке она останется рыхлой. Глубина траншеи зависит от уровня промерзания, ширина - 70-80 см, или она равна ширине бетонной подошвы (яма под монолитную плиту). Если почва рыхлая и возникают осыпания, то устанавливают щиты из досок. На дне траншеи делают фундаментную подушку из песка, толщиной 15-20 см., хорошо утрамбовывают.

Делаем фундамент

Под газобетонный дом делают ленточный или монолитный фундамент. Выбор нужного фундамента зависит от технических характеристик грунта и финансовых возможностей. Процесс выполнения работ можно распределить на этапы:

  • делаем опалубку;
  • укладываем арматуру;
  • заливаем бетон.

Установка опалубки

Опалубка - это сооружение из досок, щитов, блочных элементов под заливку бетона. Бывает двух видов: съёмная - после высыхания раствора демонтируется, и несъёмная - остаётся в качестве дополнительной теплоизоляции.

Несъёмную опалубку возводят из экструдированного пенополистирола, арболита или керамзитобетона. Каждый из материалов имеет свои как положительные, так и отрицательные свойства.

Перед укладкой опалубочных блоков на дно траншеи стелют гидроизоляционный материал или армированную плёнку. Работу по укладке опалубки делают от угла, продвигаются по периметру, укладывая их в шахматном порядке. Если в блоках есть соединительные пазы, то они должны быть сверху. Ровность установки проверяют по натянутому шнуру и уровню.

Укладываем арматуру

Перед установкой первого ряда ленточной опалубки, внутри неё в пазы вяжутся железные прутья и крепятся между собой проволокой. Устанавливаются вертикальные прутья арматуры и крепятся к горизонтальным. После того, как будет выстроена нужная высота опалубки, лишнюю по высоте арматуру обрезают.

Заливаем бетон

Производить заливку бетона лучше в сухую и нежаркую погоду, чтобы избежать лишнего переувлажнения или испарения влаги из раствора. Для приготовления бетонного раствора необходимо использовать качественный цемент марок М400 или М500. Песок применяется без примеси земли и глины, желательно речной. Вода должна быть чистой, не хлорированной. Из крупных наполнителей подходит щебень.

Соотношение цемента к песку - 1:4, к щебню - 1:2, к воде - 1:0,5. Если используется мокрый песок, то количество воды уменьшается.

При минусовой температуре, чтобы исключить замерзание раствора, добавляется пластификатор. Если строится небольшого размера дом, то можно использовать для размешивания бетона бетономешалку, а при большей площади заливки фундамента лучше использовать готовую бетонную смесь. Заказать ее необходимо в таком объёме, чтобы хватило на заливку всей площади за один раз. Залитый бетон обязательно обрабатывается вибротрамбовкой, чтобы удалить пустоты и равномерно распределить смесь.



Строим стены

Применение газобетона в качестве материала для постройки стен позволяет достигнуть хороших показателей в прочности и теплозащите здания. Блоки лёгкие и имеют большие размеры, что позволяет построить стены дома площадью 150-200 м 2 всего 1-1,5 месяца. Работы по возведению можно разделить на несколько стадий:

  • выкладываем первый ряд;
  • кладём 2-й и 3-й ряды;
  • подготовка под подоконники и окна;
  • перемычки на окна и подоконники;
  • армопояс межэтажный.

Укладываем первый ряд

Убираем с верха фундамента мусор, пыль и стелим гидроизоляцию. Укладываем ее по всему периметру и внутридомовым стенам. Уложить изоляцию лучше не состыковывая, а внахлёст.

Для выкладки первого ряда используется цементный раствор, так как верх фундамента не бывает достаточно ровным. Применение смеси поможет выровнять все неровности, ровнее уложить газобетонные блоки.

Минимальная толщина слоя цементного раствора - 1 см, поэтому необходимо при помощи уровня определить самый высокий угол на фундаменте. От него и начинают укладывать газоблоки, постоянно сверяясь с показаниями уровня. Делают это после каждого положенного блока.

Кладку осуществляют по всему периметру дома и по стенам внутри него, не забывая корректировать ровность по уровню. Удобно использовать газоблоки с креплением «паз-гребень» - их легче укладывать и переносить. Также для удобства и экономии времени поддоны с блоками помещают внутрь постройки.

Делаем 2-й и 3-й ряды

Перед укладкой нового ряда газоблоков, поверхность предыдущего надо отшлифовать полировкой. Это делается для лучшего сцепление клея между блоками, так как его наносят всего по 0,5-0,7 см.

Второй ряд укладывают от угла со сдвигом на полблока (минимум на 8 см) так, чтобы шов от уложенных газоблоков не совпадал с предыдущими рядами. Клей наносится с помощью дозировочной каретки или специальным ковшом с зубчиками. Газоблоки кладут как можно плотнее друг к другу, при необходимости используют резиновый молоток. Работу нужно делать как можно быстрее, так как клей схватывается уже через 15 мин. При минусовой температуре до −15°С используют клей со специальными добавками.

Так же ставят блоки третьего и последующих рядов. Необходимо регулярно следить за ровностью укладываемых газоблоков. Доложив газобетон до места будущих дверей или окон, не всегда удаётся уложить их так, чтобы они не выступали в проёмы. С этой проблемой легко справиться при помощи обычной ножовки с длинными зубьями. Для ровного спила используется специальный уголок.

Подготовка стен под подоконники и окна

Делать армирование оконных проёмов нужно на один ряд ниже будущего подоконника. Это нужно, чтобы укрепить стены, где будет оконный проём. Для этого штроборезом делают 2 продольные канавки по длине стены. Борозды должны быть больше с каждой стороны на 30 см ширины окна. Укладывается арматура и заливается цементным раствором. Дальнейшая установка газобетонных блоков делается на клей, в нужном порядке, с учётом оконных и дверных проёмов.

Делаем перемычки для окон и дверей

Над дверными и оконными проёмами необходимо установить перемычки, чтобы не произошло обрушения стен. Сделать это можно несколькими способами:

  • Простой вариант - приобрести готовые.
  • Можно использовать U-образные газобетонные блоки. Над дверным или оконным проёмом делается из досок подпорка. Необходимое количество U-образных газоблоков склеивают между собой и укладывают на нужное место. Внутрь блоков помещают арматуру и заливают цементным раствором.
  • Простые газобетонные блоки склеивают и проштрабливают в них 3 продольные борозды. Кладут арматуру и заливают цементно-песчаной смесью. Дают высохнуть примерно на 24 часа. Ставят такие перемычки на проёмы не шире 1 метра и арматурой вниз.

Промежутки между стеной и перемычками закладывают газоблоками нужных размеров.

Армопояс межэтажный

Армопояс - это слой железобетона, залитого между блоками. Необходим для придания прочности всей стеновой конструкции и установки мауэрлата.

По краям внешних стен ставятся газоблоки, шириной 10 см, формируя опалубку. В получившееся пространство между блоками укладывают арматуру и заливают раствором.

Для крепления мауэрлата в армопояс вертикально бетонируют прутья арматуры с нарезанной на них резьбой. Шпильки ставятся на расстоянии 1-1,5 м друг от друга.



Крыша

На армопояс стен стелется гидроизоляционный материал и укладывается мауэрлат (опорный брус). Он крепится к шпилькам при помощи гаек. На углах конструкции опорные брусья скрепляют между собой стальными скобами. Делается затяжка, то есть по ширине постройки укладываются поперечные брусья. Дальше по длине дома крепят 2 ряда брусьев (лежни) так, чтобы они были на одном и том же расстоянии друг от друга и от краев. Так, например, если ширина дома 10 м, то это расстояние будет равно 3,3 м.


На лежнях при помощи скоб, уголков или гвоздей крепятся вертикальные деревянные стойки на расстоянии 2-2,5 м. Они устанавливаются напротив друг друга с двух сторон. Для лучшего скрепления, поверх стоек параллельно ширине крыши кладут затяжки. Затем укладывают на деревянные стойки с двух сторон по длине крыши продольные балки - прогон. Они нужны для опоры стропил.

Установку стропил начинают от края крыши, делая равное расстояние между ними. Нижняя их часть закрепляется к мауэрлату, а верх крепится к стоящему напротив стропильному брусу. Для прочности всей чердачной постройки стропила скрепляются с прогонными брусьями.

Перед укладкой кровельного материала изготавливается обрешётка. На неё кладут кровлю, делая ее справа налево и снизу-вверх. Для каждого типа материала необходимы свои крепёжные элементы.

Отделочные работы

Газобетонные стены снаружи обделывают сайдингом или сэндвич-панелями. При их установке необходимо оставить зазор между газоблоками и отделочным материалом. Он нужен для удаления влаги, которая может попасть через различные щели.

Внутреннею отделку стен из газобетона проводят при температуре не ниже +10°С. Если есть сколы, отбитые края, ямки на поверхности блоков, их заполняют кладочной смесью. Выступающие части на стенах затирают шлифовальной тёркой.

Внутри газобетонные стены отделываются штукатуркой или гипсокартоном. После чего они могут быть окрашены, оклеены обоями или облицованы другим материалом.

Штукатурят стены специальной смесью для газоблоков, которую разводят в соответствии с инструкцией производителя.

Ориентировочная смета на строительство

Возведение дома начинается с создания проекта и работ по определению характеристик грунта. Стоимость зависит от расценок организаций.

  • монолитное основание (плита) - 500-700 тыс. р.;
  • ленточное - 300-500 тыс. р.

Если делать монолитный фундамент самостоятельно, то цена будет почти наполовину меньше.

При стоимости блоков в 3 тыс. р. за м 3 , на строительство всех стен нужно потратить 210 тыс. рублей. Для кладки также потребуется около 105 мешков клея. Средняя стоимость одного равна 250 р. Общая сумма - 250×105=26250 рублей. Сюда же добавляется арматура. Ее понадобится с запасом около 1 км, а это будет стоить 15 тыс. р. Армопояс обойдется в 75 тыс. р.

Стоимость перекрытий зависит от типа материала. Начинается от 50 тыс. рублей. Цена крыши также меняется от наполнения. Обустройство стропильной системы стоит около 100 тыс., кровельные покрытия начинаются от 70 тыс., утепление минеральной ватой - 20-50 тыс. р. Дом из газобетона без отделки, площадью 100 м 2 , построенный своими руками, обойдется примерно в 1 млн. 200 тыс. рублей.

    Строительство дома из газобетона (частично своими руками)


    В марте прошлого 2012 года как раз перед наступлением тепла приобрел я себе 25 прекрасных соток земли в Чеховском районе. Естественно с целью построить маленькоесемейное гнёздышко. И тут завертелось и тут понеслось что называется.

    В планах было построить дом за сезон, т. е. до наступления холодов, для чего была накоплена N-ная сумма денег, а остальные планировалось взять в банке под залог этого самого участка. Но этим планам не суждено было сбыться, ибо категория земель к которым относился наш участок была "Не определена", а это означало что фактически на земле ничего нельзя строить, точнее строить то можно, но это потом нельзя оформить да и банк под это не даёт кредит.

    И вот начиная с мая и по сентябрь, т. е. 5 долгих месяцев длился процесс по переводу моего участка в "Земли населённых пунктов". До сих пор не могу понять почему это всё так долго делается... Если вкратце:
    1. Сначала пришлось взять справку в администрации пос. Новый быт о том, что мой участок действительно входит в границы посёлка Крюково - 10 дней.
    2. С этой справкой в Администрацию Чеховского района. Подготовка распоряжения о подготовке постановления о переводе земли в другую категорию - 2 месяца
    3. Подготовка и выпуск постановления о переводе земли в другую категорию - 1 месяц
    4. Передача все документов в регистрационную палату и выдача нового паспорта земельного участка - 1 месяц
    5. Выдача нового Свидетельства на землю - 1 месяц.
    Вот как то так.

    В то время пока готовились документы стройка практически не двигалась, но кое-что было всё же сделано.

    1. Во первых я решил топографическую съёмку. Конечно с ней можно было и подождать, но тогда в марте-апреле я ещё думал что летом буду строить и старался ускорить проектировщика, которому она была нужна для проекта дома.

    2. Вот так участок выглядел в конце апреля. Что порадовало так это полное отсутствие воды. Объясняется это очень просто участок находится под наклоном в 1,5 метра и вода тупо уходит к реке. Т. е. уже в апреле можно было ходить по земле в кедах и не мокнуть вообще, хотя в других местах ещё была грязь.

    3. Ну а буквально через 1,5 недели всё уже зеленело. В этот период было принято стратегическое решение. Сохранить берёзки растущие в центре участка. это на месте не представлялось возможным ибо именно в этом месте должен расположиться дом, поэтому я решил пересадить их вдоль линии будущего забора и тем самым отделить участок от асфальтированной дороги.

    4. К июню месяцу, когда уже было точно известно, что начало строительства откладывается минимум на конец августа, чтобы поднять себе настроение и чтобы расположить наконец дом на участке было решено его участок загородить. Пока конечно в больше степени виртуально ибо ставить полноценный забор было бы как минимум не практично, учитывая скольким единицам тяжёлой техники предстояло проехать по участку.
    Для начала решили выставить углы и натянув между ними нитку сделать отверстия в земле под будущие столбы забора. Для этих целей в аренду за 2000 руб/сутки был взят бензобур. Работать им конечно интересно, но руки отсыхают через пару часов, и заставлять себя продолжать становится всё сложнее.

    Эту работу выполнили тоже частично зря, так как в будущем при раскопке котлована под очень большую часть этих ям под столбы засыпали обратно грунтом...

    5. В период строительного застоя было выполнено три очень важных дела.
    1. Были проведены геологические изыскания. Меня многие отговаривали заниматься этим ненужным дорогим делом, но я под давлением проектировщика решился. Что они в себя включают. На месте трёх углов будущего дома бурятся три скважины 12 метровой глубины для того чтобы сделать анализ грунта, посмотреть насколько влажно там под землёй и впоследствии спроектировать фундамент. Что в результате? А хрен знает. В результате дали целый талмуд с графиками, цифрами и таблицами, которые я передал проектировщику и он с учётом этих данный проектировал фундамент. Точно можно сказать что у меня на 2 м начинается известняк и на 12м ни капли воды. Это отлично.

    2. Была пробурена скважина под воду. Скважину бурили на известняк и глубиной она оказалось 23м. Хоть тут удалось сэкономить. Самое важное это то, что из скважины постоянно слышится бурление, реально попали в какой то источник и вода очень чистая и постоянная. Сначала это немного встревожило (думали не правильно пробурили и это в трубе разрез, куда попадает вода из верхних слоёв), но потом успокоились, вода без песка, чистая и без запаха. Недалеко кстати святой источник и я думаю у нас одна и та же вода.

    3. Подключили электричество. 15кВт при будущей стройке явно не помешает.

    На счёт воды вышел ещё один казус. Мне долгое время названивали из какой-то Чеховской компании и хотели заставить зарегистрировать скважину за 12 000 рублей! Вначале чуть не повёлся, но потом почитал интернет, законы и понял что это чистой воды кидалово. Нет такого понятия как регистрация скважины как оказалось. Вот как. Есть лицензирование, а регистрации нет. Мне очень долго названивали, просили приехать в офис, чтобы поговорить и даже грозили приехать с приставами и опечатать скважину. Я долго отговаривался и посылал, говорил, что жду их на участке, но никто так и не приехал, а потом и звонки прекратились, ещё раз подтвердив что это было кидалово чистой воды.

  1. Регистрация: 20.03.12 Сообщения: 157 Благодарности: 130

    6. К концу сентября наконец все формальности по документам были улажены, деньги в банке были получены и стройка началась. Для начала рабочие с помощью экскаватора выкопали котлован под будущий цокольный этаж. На его дне сделали песчаную подоснову, а на неё бетонную подушку под фундамент из блоков ФБС. Для бетонной подушки пришлось связать арматуру естественно.

    7. Блоки ФБС ложатся двумя рядами

    2 ряда везде, кроме мест, где дверь и гаражные ворота. Если спереди фундамент будет уходить более, чем на 2м под землю, то сзади чуть больше метра. Это связано с уклоном участка. Чтобы не допустить промерзания грунта сзади дома он будет тщательно утеплен пенополистиролом 100мм и по расчётом это должно помочь.

    После установки фундаментальных блоков делается обратная засыпка грунта внутри цоколя до уровня середины нижнего ряда блоков. Т. е. примерно на 60см.

    Следующим шагом было сооружение опалубки для армопояса и не кратных мест блоков ФБС.

    Во время заливки не кратных мест блоков главное не забыть оставить трубы для канализации и воды, чтобы потом не долбить.

    Съезд к участку за первые 3 недели работ превратился в месиво...

  2. Регистрация: 20.03.12 Сообщения: 157 Благодарности: 130

    8. После того как бетон в армопоясе застыл можно было приступать к возведению стен цоколя. Блоки для цоколя были выбраны те же, что и для стен всего дома Ytong 625-375-250, только с плотностью Д500. Они более холодные. но при этом более прочные. Для цоколя самое то, а для стен дома я буду использовать плотность Д400. Согласно проведанным испытаниям блоки толщиной 375мм (плюс штукатурка с обеих сторон стены) и с плотностью Д400, полностью подходят для нашей климатической зоны.

    Сразу были закуплены плиты для перекрытия цоколя. Задачей минимум на 2012 год было именно цоколя и его перекрытия, состоящего большей частью из плит и монолитного участка в районе эркера.

    Конечно также очень хотелось сделать гидроизоляцию , утепление стен цоколя и грунта, а также засыпать котлован и сделать опалубку, но этому не суждено было сбыться и пришлось оставить на весну 2013. Жаль, но не смертельно.

    9. К началу декабря 2012 всё запланированное на 2012 год было закончено и цоколь вошёл в зиму в таком виде:

    Я очень ждал тепла и схода снега, чтобы продолжить это увлекательно дело. С 2013 года я решил строить дом руками без привлечения наёмной силы, если таковой не считать родственников, изъявивших желание помочь

    Задача минимум на 2013 возведение коробки с окнами и дверями. Задача максимум полностью подключенный к коммуникациям дом с возможностью делать ремонт в зимнее время.

    Вид из будущей спальни

    Продолжение следует!

    Последнее редактирование модератором: 21.11.17

  3. Регистрация: 20.03.12 Сообщения: 157 Благодарности: 130

    К середине апреля заказаны материалы для кладки стен первого и второго этажей нашего дома. С 1 мая закипит работа. А пока есть время подвести финансовые итоги прошедшего этапа и они не утешительны. Я уже сейчас понимаю, что если бы была возможность всё начать заново то от цоколя я бы отказался 100%. Уж очень это дорого. Но учитывая отсутствие возможности включить реверс остаётся искать положительные стороны, а их, справедливости ради, тоже не мало:
    1. Всё инженерное оборудование для обслуживания дома и подключения коммуникаций находится на техническом этаже и не занимает места непосредственно в доме.
    2. Гараж на 46 квадратов это конечно мечта любого автолюбителя. Туда реально влезет до 3-х машин.
    3. Мастерская в 20 квадратов где можно обустроить своё маленькое мужское гнёздышко, поставить станочки, верстачки.
    4. Ну и наконец цоколь это место где может храниться весь хлам начиная от старых вещей и заканчивая различной спортивной атрибутикой. Некий чердак, но снизу.

    Также наконец в этот период случилось чудо. Мы с проектировщиком и главным дизайнером (супругой) наконец утвердили планировку нашего дома. Фух.(но она ещё поменяется чую)
    Итак цоколь:

    1 этаж:

    Мансарда:


  4. Регистрация: 20.03.12 Сообщения: 157 Благодарности: 130

    Строительство дома своими силами - это адский труд. Просто адский. За первые 8 дней проведенных на стройке я вымотался так, что сил просто нет... Но обо всем по порядку.

    30 апреля, когда все ещё отбывали свои офисные повинности я уже приехал на стройку, так как в этот день должна была приехать первая партия блоков YTONG. С этого дня можно сказать началась эпопея под названием "Строительство дома своими руками". К решению этому я пришёл по трём равноправным причинам:
    1) Я хочу построить дом своими руками, а желание это самое главное
    2) Мне не понравилось как построили цоколь наёмные строители
    3) У меня не достаточно денег, чтобы оплачивать труд людей, качество работ которых мне не нравится, да даже если бы и нравилось...

    Машина с блоками пришла точно по расписанию в 8 утра. Благодаря с-образному захвату вместо чалок и профессионализму водителя разгрузка проходит крайне аккуратно и быстро.

    Другими радостными событиями было то что и замок на бытовке и насос в скважине были в том же состоянии в котором их оставили осенью, т. е. на том же месте.

    За заботами о разгрузке машины я сначала не заметил самого главного и неприятного. У меня ушёл угол. Появилась очень неприятная трещина.



    Причины случившегося мне видятся так:
    Во-первых самое главное не была сделана обратная засыпка песком хотябы по уровню фундаментной плиты, т. е. всего 30 см. Весной из под плиты вымыло песок и она ушла
    Во-вторых её уход ускорила куча щебня прямо на углу. Вес его все 3 тонны а это очень тяжело при неравномерной нагрузке...

    При условии что стена не несущая и она не будет увеличиваться это не критично. Но данный факт внёс значительные изменения в план работ. Изначально я думал не делать обратную засыпку, оставив её на потом, но теперь поднимать стены не закопав фундамент было бы глупо, поэтому пришлось в темпе вальса делать обратную засыпку. Но и тут не всё так просто, прежде всего нужно было сделать гидроизоляцию и утеплить цоколь. Параллельно нужно было провести работы по устройству армопояса на уровне пола первого этажа, тем самым связать стены между собой и с плитами. Поехали.

    1. Для того, чтобы понимать увеличивается ли трещина я купил гипс и сделал маяки, которые должы показать движение или его отсутствие

    2. Первый этап гидроизоляции это обмазка битумным праймером Технониколь №1, для хорошего приклеивания наплавляемой рулонной гидроизоляции. На мою поверхность наплавления в 115м2 ушло два с небольшим ведра праймера и почти два полных дня одиночной работы.



  5. Регистрация: 20.03.12 Сообщения: 157 Благодарности: 130

    На второй день приехала бригада из отца с тестем. Их задача была на этот день пока я домазываю праймер сделать углы венца. Здесь я не стал искать лёгких путей. Можно было бы просто сделать опалубку и залить армопояс по высоте плит. Но в этом случае получится достаточно холодный пол на первом этаже. Я решил сделать так: выставить по краю блоки 50мм, затем утеплитель 50мм. Они и будут служить оплубкой для будущего тёплого армопояса. Казалось бы всё просто если бы не одно но: плита высотой 22см, а блок 25см. Пришлось пилить и это сильно притормозило процесс, но углы за пол дня осились удалось, а я в свою очередь нанёс праймер на всю поверхность фундамента



    2 мая для помощи с наплавлением гидроизоляции приехал мой товарищ. Дело это не сильно хитрое но достаточно нудное. Листы мы резали по 2 метра и наплавляли вертикально на всю поверхность с нахлёстом 10 см



    В планах было загидроизолировать весь дом за один день, но им не суждено было сбыться. На мои 115м2 ушло 1,5 дня работы и два балона газа.
    Одновременно с нами на уровне пола первого этажа вторая бригада мастерила так называемую оплубку из 50-х блоков для будущего армопояса. 50-е блоки из-за очень небольшой поверхностисоприкосновения крайне неустойчивы, но получилось вполне сносно. Главное чтобы потом бетоном их не выдавило.


    А метки всё держатса что не может не радовать

  6. Регистрация: 20.03.12 Сообщения: 157 Благодарности: 130

    На следующий день 3 мая главной задачей было доделать гидроизоляцию. Одновременно с этим было заказано 48м3 песка для засыпки котлована по уровню фундаментной плиты и вызван трактор, чтобы не вручную. Всё крутилось и вертелось в таком темпе, что можно было сказать спасибо трещине за раскачку. Без неё такого наверное бы небыло


    Задача минимум на 3 мая была выполнена. Закончена гидроизоляция и засыпан песок. Главное было теперь его пролить и утромбовать. С этим помог проливной дождь (как вовремя) зарядивший на всю ночь и взятая на следующий день бензиновая трамбовка (чтоб я без неё делал)


    Также в этот день в перерывах между дождём начали приклеивать утеплтель на стены цоколя, на ФБСную их часть

    5 мая в связи с дождём, накопившейся усталостью и пасхой день получился скомканный. Первым делом пожарили шашлык в гараже, доклеили утеплитель. Утеплитель кстати обычно прикрепляется на грибки, но в моём случае это нарушило бы гидроизоляцию, поэтому пришлось использовать приклеивающую мастику Технониколь №22. Клеится утеплитель на неё крайне плохо в основном из-за неровной поверхности, но кое-как его удалось приладить к стене.


    Ну а под конец дня немного поучились вязать арматуру. Всё получилось не с первого раза конечно, но в итоге досточно симпотично и ровно


    Арматурному каркасу был посвящён и весь день 6 мая. Вообще арматурный пояс это пока самое тяжёлое что я делал... То ли ещё будет!
    Под конец дня начало получаться досточно быстро и прочно, нудность убивает, трудность добавляло то что арматуру гнули для перевозки в газели и она была не ровная.



  7. Регистрация: 20.03.12 Сообщения: 157 Благодарности: 130

    Главное в подготовке арматурного каркаса это ровные "пешечки". "Пешечки" решают! Это залог успеха!


    И уже к ним крепится арматура. Пешечки я делал из такого расчёта, чтобы от арматуры до каждой из сторон было минимум 2,5 см!

    После этого арматурный каркас и утеплитель укладываются на место

    7 мая очень потянуло домой. Чтобы осуществить своё желание необходимо было за день совершить подвиг. Сделать обратную засыпку грунтом и залить армопояс, чтобы после 9 мая уже занятся стенами первого этажа.
    Но сначала с утра приехали две машины с блоками. Я то думал уже что то использую...

    Засыпкой котлована, куда я предварительно разложил утеплитель занялся экскаватор. Утеплитель 100мм я положил только там где у меня заглубление всего 90 см, с обратной стороны дома.

    В итоге весь котлован трактор зарыл за 10 часов. Парень очень толковый за трактором был и мне лишь изредка приходилось давать ему маленькие указания. Жаль спланировать он не смог из за того что земля была ещё очень влажной


    В остальное "свободное" время между указаниями трактору мы ударно заливали бетон в армопояс. Кстати моя оплубка всё таки дала сбой в двух местах (Что видно на фото сверху). Два блока таки выдавило бетоном и нужно теперь думать что с ними делать.

    Бетон мешали в пропорции 1:3:5, т. е. одна часть цемента, 3 части песка, 5 частей крупного заполнителя (щебня). Специально для этого была приобретена электрическая бетономешалка на 0,16м3. Чтобы мы без неё делали я вообще не представляю.

    С невероятными усилиями удалось закончить к 22 часам. Титанический труд. Если поначалу нам все составляющие для бетона подавал трактор, то когда он уехал, а составляющие кончились пришлось таскать вёдрами... Это и подкосило Но всё хорошо что хорошо кончается

  8. Регистрация: 20.03.12 Сообщения: 157 Благодарности: 130

    Преодолев (я надеюсь) все проблемы с трещиной в стене я наконец добрался до кладки первого ряда, первого этажа.
    Кладка первого ряда дело очень ответственное и подходить к этой работе спустя рукава не стоит. Оттого как будет сделан первый ряд, напрямую зависит дальнейшее строительство, ровность стен. поэтому я старался максимально точно его уложить, а если понимал что есть какие то отклонения, то снимал блок и делал всё по новой. Конечно из-за недостатка опыта всё получалось не так быстро, но скорость тут была и не особо важна.

    1. Для выставления углов я пригласил представителя YTONG со всем необходимым инструментом и навыками. Первое что мы сделали это с помощью нивелира проверили высоты по всему периметру дома. Оказалось есть небольшой перепад, но не смертельный...порядка 3см. Как мне сказали раствором желательно выравнивать перепады не более 5 см, потому что до 5 см раствор практически не даёт усадку. Если перепад больше, то используют чаще другие методы

    2. Затем мы расставили угловые блоки и ещё раз проверив нивелиром написали на них толщину кладки, чтобы не забыть. Также при расстановке блоков мы измерили все стороны, чтобы параллельные стороны совпадали по длине и диагонали. Блоки очертили карандашом, чтобы при смещении блока не делать измерения заново.


    3. И только после этого приступаем к укладке угловых блоков на раствор, устанавливая их точно по уровню и держа в голове толщину кладки. После того как блок установили проверяем высоту угла нивелиром и если высота точна, то переходим на следующий угол, а если не совпадает, то либо добавляем раствора либо усаживаем блок ещё больше.

    4. После установки угловых блоков, устанавливаем таким же образом с помощью нивелира доборные блоки на серединах сторон, чтобы избежать провиса нитки. Аккуратно натягиваем нитку, чтобы не сместить блок и ждём час полтора, чтобы блоки прихватились и не сдвинулись во время кладки всего первого ряда. А за этот час мы натаскали наверх блоков на весь первый ряд.
    Изначально была идея ставить их (блоки) на паллетах сразу наверх, но от этой идеи отказались так как во время установки углов нужно было мерить диагонали, а они бы мешали. В дальнейшем придётся вызвать кран, потому что блоки достаточно тяжёлые и таскать их удовольствия не очень много...
    После того как угловые и доборные блоки прихватились мы приступили к кладке первого ряда блоков. Дело это не хитрое в принципе, но требующее большого внимания и ответственности, потому что первый ряд это залог успеха в дальнейшем. Представитель YTONG Павел продемонстрировал как делать кладку и уложил пару блоков с объяснениями после чего мы взяли инициативу в свои руки.

    6. Самым сложным казалось сделать углы эркера, но на деле оказалось всё достаточно просто. Для этого нам понадобился строительный транспортир, ножовка и карандаш.
    Первым делом мы измерили величину угла в эркере. По проекту она была известна 135, но на деле эркер выводили узбеки... Получилось 134. Затем закрепив транспортир мы его приставляем к блоку, рисуем на нём линию разреза и разрезаем блок на две половинки. (Схемы взяты из материалов Школы профессионалов YTONG)

    7. После резки устанавливаем части 1 и 2 на углу. Блок 1 кладут так же, как он лежал при разметке, а блок 2 переворачиваем на 180 градусов. Низ блока 2 теперь стал верхом. Прикладываем срез блока 2 к длинной стороне Блока 1 и так ведём кладку.


    8. На следующем ряду блок для разметки мы будем располагать вдоль другой линии, для правильной перевязки стен


    9. В моём случае это получилось вот так (пока без раствора):
    Это к рисунку 3

  9. Регистрация: 20.03.12 Сообщения: 157 Благодарности: 130

  10. Регистрация: 20.03.12 Сообщения: 157 Благодарности: 130

    Что ж я не сделал дом квадратным? Так я думал, когда на улицу уже подступал вечер а эркер так и не был закончен. Но всё хорошо что хорошо кончается.

    Как делать и перевязывать углы эркера я писал в конце прошлой части. Теперь мат часть. Вывести углы эркера и натянуть ниточку было не возможно, так как это сложный угол и к нему надо было подгонять на месте. Для того чтобы горизонталь у нас никуда не ушла мы использовали 3 метровый уровень и проверяли лазерным. К сожалению рабочие, делавшие цоколь не так ответственно подошли к своему делу, как хотелось бы мне и немного заузили комнату в районе эркера (на 1 см с каждой стороны от проекта), а также делали углы особо не заморачиваясь нужным градусом и вместо 135 получали 133, 134, или 136... Это конечно немного затруднило работу нам и пришлось подгонять на месте, а не делать по проекту. Но в принципе получилось достаточно сносно. Длина стен эркера (до 3 м) позволила использовать уровень для ведения кладки.




    В общем то пришлось потратить целый день только на один эркер, но труд стоит того. По задумке там будет стоять ёлка в Новый год) Очень красиво будет)


    Также в этот день успели поставить первый ряд внутренней несущей стены из 300-х блоков. Появились некие очертания комнат, а это окрыляет


    В конце дня, когда уже стемнело появилась возможность проверить кладку лазерным уровнем. В принципе всё оказалось ровно. Правда показалось что на одной из стен (самой длиной) горизонталь немного ушла (милиметров на 5 на 11 метрах). Пока не решил что с этим делать, но думаю так и оставлю. В остальном всё оказалось на уровне


    В следующей части буду уже заниматься непосредственно возведением стен.

Почему многие выбирают именно газобетон при строительстве дома? Потому что он имеет массу преимуществ, а именно: оптимальная цена, хорошая шумо- и звукоизоляция, более легкий монтаж по сравнению с кирпичом, пожаробезопасность. Есть, конечно же, и минусы. Один из них – гигроскопичность газобетона, т.е. его способность впитывать влагу. Поэтому при строительстве дома из газобетона своими руками, надо предусмотреть гидроизоляцию и отделку стен, чтобы избежать в будущем локальных разрушений данного материала. Обо все этом подробнее в нашей статье.

Фундамент

Перед тем как приступить к возведению дома из газобетона своими руками, проводятся все необходимые расчеты для определения типа фундамента и его глубины. Фундамент дома из газобетона должен быть прочным, надежным и основательным. На фото вы можете увидеть монолитный фундамент .

В зависимости от глубины промерзания почв и сил пучения, которые можно определить по почвенной карте региона определяется рекомендуемая глубина заложения основания.

Рассчитывая ширину основания, нужно предусмотреть, если планируются будущие работы по облицовке фасада кирпичом . В идеале ширина основания должна быть на 5 см шире стены.

При обустройстве высоты цоколя необходимо полностью исключить возможность соприкосновения газобетонных блоков с тающими снегами и водами на участке.

Кладка газобетона

Перед началом работ по самостоятельной укладке газобетона, необходимо провести работы по отсечной гидроизоляции фундамента от первого ряда кладки. Цоколь изолируется от газобетонной кладки рубероидом или более современными материалами. Перед началом кладки блоки необходимо просушить. Заявленную прочность и теплопроводность они имеют в сухом состоянии.

Поэтому при кладочных работах газобетонные блоки нужно распаковывать непосредственно перед работами. Кладку нужно вести на специальный кладочный клей. Применение цементного раствора ведет к появлению мостиков холода в стенах, что может вызвать удорожание проекта из-за необходимости дополнительного утепления. Каждый ряд нужно выверять по уровню. Неровно положенные блоки могут создать неравномерные напряжения, что приведет к появлению трещин.

Строительство дома из газобетона своими руками предусматривает создание армопоясов. Для их создания производители выпускают специальные полые блоки с канавками для прокладки арматуры. Армопояса закладываются обычно в первом ряду, в каждом 4-ом ряду кладки и поверху оконных блоков.

Также дополнительно упрочнять нужно стены с повышенной, например, ветровой нагрузкой. Обязательно замоноличивается ряд, после которого укладывается плита перекрытия. Если планируется построить газобетонный дом своими руками, обязательно нужно изучить СНИПы.

Толщина внутренних и наружных стен и внутренних перегородок обычно регулируется нормативами в зависимости от местности, в которой происходит строительство. Блоки легко обрабатываются: штрабятся, фрезеруются, пилятся. Очень удобно предусмотреть во время кладки установку арматуры для крепления оконных и дверных проемов.

Утепление и гидроизоляция

Дополнительное утепление стен обычно не нужно. Теплопроводность газобетона равна теплопроводности дерева, вдобавок это дышащий материал, который обеспечивает комфортный микроклимат внутри помещения.

Ухудшает показатели теплопроводности только при намокании. Однако это касается только буквально его нахождения в воде в течение долгого времени. Обычные осадки не оказывают влияния на технические характеристики блоков.

Для предохранения от намокания достаточно грамотно установить систему водоотведения от дома: , козырьки и отливы. Основными мостиками холода в доме являются оконные и дверные проемы и крыша. Теплоизоляция в этих местах делается по обычным технологиям.

Наружная и внутренняя отделка

Для наружной отделки необходимо подбирать паропроницаемые материалы, которые не будут препятствовать выводу пара и влаги изнутри помещения наружу. Если для места характерны длительные косые дожди, то лучше сделать навесной фасад, однако в этом случае нужно обязательно предусмотреть наличие вентиляционного зазора. Для используют материалы с высокой паропроницаемостью. Обычно для этих целей подходит штукатурка.

Газобетон — распространенный в малоэтажном строительстве материал, являющийся одной из разновидностей ячеистого бетона. Строительство дома из газобетона обходится значительно дешевле, чем использование традиционных кирпича и дерева, что обеспечивает материалу растущую популярность.

В данной статье рассказано, как построить дом из газобетона своими руками. Мы рассмотрим плюсы и минусы такого решения, особенности расчета расхода газоблоков, технологию их кладки, монтажа фундамента и отделки.

2.2 Кладка стен и монтаж перекрытий

Приступать к поднятию стен можно спустя 20 дней после заливки фундамента, за которые конструкция набирает проектную прочность. Первый ряд блоков нуждается в гидроизоляции — на поверхности фундаментной ленты распределяется слой цементно-песчаного раствора толщиной 1 см, поверх него размещается гидроизол либо пергамин (использовать рубероид не рекомендуется), затем идет наружный слой раствора и укладывается пеноблок .

Для всех последующих рядов кладки желательно использовать специальный клей. Каждый 4 ряд нужно армировать с помощью стеклопластиковой арматуры либо стальной сварной сетки толщиной 4 мм. Сетку укладывается в канавки, проделанные на поверхности блоков с помощью штроборезов.

Для укладки междуэтажного перекрытия либо кровли на верхнем ряду кладки нужно обустроить монолитный кольцевой армопояс , который будет равномерно распределять между блоками всю нагрузку. Стандартная высота пояса 15-20 см, толщина на — 10 см уже толщины стен, оставшиеся пустоты с каждой стороны в дальнейшем нужно закрыть утеплителем, так как бетонный армопояс является мостиком холода.

Перекрытия в доме из газобетона рационально выполнять из многопустотных газобетонных плит, использовать ЖБ плиты можно только если расстояние между несущими стенами не превышает 6 м. При укладке плита должна опираться на поверхность армопояса не менее, чем на 10 мм, оставшаяся половина перекрывается доборным газоблоком меньшего размера.

2.3 Отделочные работы

В первоначальном виде голые газобетонные стены имеют достаточно неприглядный вид, поэтому отделочным работам необходимо уделять особо внимание. Штукатурить дом нужно как изнутри, так и снаружи на фасадной части. При этом отделка фасада должна начинаться только после того, как выполнена установка кровли и карнизных свесов.

Рекомендуем использовать штукатурные составы, разработанные специально для газобетона. Технология оштукатуривания с применением стеклохолста описана в первой части статьи. Дополнительная теплоизоляция зданию из газобетона не требуется.